Pre-Baselworld 2016: Girard-Perregaux Laureato rif. 81000 Guarda

Vi siete mai chiesti che per primo ha iniziato la rivoluzione di fascia alta orologi sportivi di lusso? Se mi chiedete, non posso dare risposte precise dal momento che vi dirò quelli che preferisco. In ogni caso, quando si tratta di orologi di prestigio fino a quando i movimenti sono iper-preciso per un segno di spunta, allora è abbastanza buono per me. Anche se non posso, ma aiutare me stesso per ottenere curioso circa 2016 rinascita della Girard-Perregaux Laureato che è senza dubbio il pioniere del concetto di sportiva di lusso orologi indietro nel 1970. La buona parte con rinascite è che i disegni di solito non lo fanno punto troppo lontano dal concetto originale in modo yeah Sono eccitato per l'edizione 2016 della Girard-Perregaux Laureato.

Girard-Perregaux Laureato Collezione Storia d'epoca

Come previsto l'edizione 2016 prende un sacco di ispirazioni dalle prime edizioni dell'orologio principalmente i EVO 3 modelli. L'orologio serve anche come un orologio commemorativa per il 225 ° anniversario della orologiaio in modo di tornare alle radici è semplicemente un cenno d'onore alla sua eredità. Notiamo anche che i modelli precedenti di guardia hanno visto urtato specifiche e casi più grandi, ma per l'edizione 2016, la cassa in acciaio sport una dimensione più elegante di 41 mm di larghezza e spessore di 10,10 millimetri per un look sportivo di lusso classico. Il design è semplicemente superba sportiva la forma tonneau originale con un bracciale integrato che dispone anche di collegamenti intermedi lucide sul bracciale completo di tipici H-link. La finitura liscia del caso è simile a una sensazione di raso compresi gli angoli lucidati del circostante lunetta ottagonale e il sottile corona. A differenza dei modelli originali, l'edizione 2016 mette in mostra una migliore fondello che permette a tutti di sbirciare il meraviglioso movimento.

Il quadrante, disponibile in blu e argento è molto affascinante da guardare in particolare la sua ordinata "clou de Paris" modello. Essendo un orologio elegante e sportivo, il quadrante non è ingombra di molte informazioni, quindi, vediamo solo le 3 mani e la data a ore 3 tradizionale. Per fortuna, le lancette a bastone lucido e indici applicati sono inoltre rivestiti con vernice luminescente per una migliore leggibilità. Il design delle mani sono semplicemente stupenda, molto pulito e molto potente. Sarebbe così facile mostrare a qualcuno il momento della giornata, senza preoccuparsi tanto di stile o di moda più l'appello globale dell'orologio è il giusto equilibrio della mascolinità.

Per quanto riguarda la potenza del 2016 Girard-Perregaux Laureato, GP utilizza il suo ben noto calibro 3300 movimento automatico in-house. E 'uno sport con orgoglio le sue strisce circolari Ginevra e angoli molati, lucidi, che può essere in parte visibili attraverso il fondello. La sua alta precisione è cortesia del suo movimento di frequenza di 4 Hz sportiva 46 ore di riserva di carica affidabile.
Si noti che, se siete interessati con 2016 Girard-Perregaux Laureato, meglio proteggere il proprio orologio in fretta perché l'orologio rimane una edizione limitata di soli 225 pezzi ciascuna.
Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito girard-perregaux.com vedere di piu replica rolex e Replica Breitling

Breitling Transocean Chronograph Calibro introduce 01 Limited Edition

Come una festa di anteprima di questo futuro classico, il marchio con la B alata sta introducendo una serie speciale Transocean Chronograph limitata dotata di un fondello trasparente che rivela Calibro Breitling 01 - Senza dubbio il miglior movimento cronografo nella sua categoria.


Nel 1958, sulla base della reputazione di eccellenza acquisita dai suoi strumenti per i professionisti, Breitling ha lanciato un nuovo modello chiamato Transocean. "Gli uomini che hanno fede nei potenti navi del cielo si fideranno la Transocean, per dietro ogni orologio Breitling si trova l'esperienza di precisione aviazione" - corse lo slogan. Questo antiurto, antimagnetico e il modello super-tenuta ad alte prestazioni è distinto anche per la sua estrema precisione il movimento a carica automatica con certificato di cronometro. Dotato di un design sobrio e raffinato, divenne ben presto un grande successo e con orgoglio ha accompagnato il boom dei viaggi transatlantici, in un'epoca in cui il famoso Boeing 707, DC-8 e Caravelle aerei - tre simboli di velocità, comfort e sicurezza - sono state portando continenti più vicini che mai.
Il nuovo Transocean
Breitling rende omaggio a questo modello pietra miliare nella sua storia del marchio con il lancio di una nuova collezione ispirata anche dallo spirito di grandi viaggi e aerei a lungo raggio di lusso. Mentre le linee pure di Transocean di oggi sono fortemente ricordano i più bei cronografi classici degli anni 1950 e 1960, il nuovo modello li reinterpreta in stile contemporaneo decisamente. Il caso elegante si distingue per il suo design perfettamente sobrio, amplificata da una superficie liscia, lunetta sottile con un profilo smussato e alette aerodinamiche stampaggio polso. Il classico rotonde push-pezzi, un cenno ai primi push-pezzi resistenti all'acqua, conferiscono un tocco sottile epoca, mentre la grande "testimone" di tipo hands linea retta, evidenziati da una sostanza luminescente, trasmettere un'aura più moderno. Un primo esempio di chiarezza e leggibilità, il quadrante presenta dettagli meticolosamente raffinati come applicati indici, contatori che sono finemente incassati e "azzurrato" (decorata con un motivo a spirale), e una resa oro 18 carati del B iniziale, che serviva per molti anni come l'emblema del marchio.


Al centro di questo modello si trova un "motore" eccezionale progettata anche per tenere il tempo preciso e affidabile durante i viaggi più lunghi, dal momento che la Transocean è equipaggiato con Calibro 01, un movimento a carica automatica cronografo ad alte prestazioni interamente sviluppato e prodotto all'interno del laboratorio Breitling e certificato di cronometro, come tutti i movimenti del marchio. Un modello di lusso discreto, arte fine e perfezione tecnica, il nuovo Transocean è svizzero 100% ha fatto, come del resto sono tutti i cronografi e gli strumenti da polso recanti la firma Breitling.
Una edizione limitata epitomizing lusso raffinato
Come preludio al lancio dei modelli prodotti in serie, Breitling offre collezionisti e appassionati di orologi traguardo una edizione speciale di questo nuovo cronografo di prima classe. Rilasciato in serie mondiale di 2.000 in acciaio e 200 in oro rosso, la Transocean cronografo Limited è equipaggiata con un caso lucido e lunetta e porta il numero individuale inciso sulla cassa centrale. E 'disponibile con due varianti di chiamata - Mercurio d'argento o nero - e viene equipaggiata con una scelta di cinturino in pelle o in pelle di coccodrillo, o un bracciale in acciaio intrecciato. Contrariamente a modelli futuri della serie, essere dotato di fondelli solidi, questa edizione limitata del modello a 100 metri (330 ft) resistente all'acqua vanta un fondello trasparente che serve a rivelare il calibro cronografo 100% Breitling-fatto con la sua ruota a colonne e la sua architettura particolare.



Dati iCal Techn
Calibro: Breitling 01
Movimento: Selfwinding, ad alta frequenza
Riserva di carica: Oltre il 70 ore
Cronografo: 1/4 ^° secondo, 30 minuti, 12 ore
Vibrazioni: 28 800 VPH
Gioiello: 47 Gioielli
Calendario: Dial apertura
Cassa: acciaio o oro rosso 18 carati
Bracciale: pelle Barenia, pelle di coccodrillo Ocean Classic (versione in acciaio solo)
Impermeabilità: 100 metri (330 piedi / 10 bar)
Back (o fondello): vetro zaffiro trasparente
Vetro: vetro zaffiro convesso, antiriflessi su entrambi i lati
Diametro: 43.00m
Breitling orologi Miami e Breitling orologi Nashville sono disponibili al King Jewelers. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare www.breitling.com e www.kings1912.com . vedere di piu watches replicas e Replica Tag Heuer

OMEGA, Seamster Ref.2451, circa 1956 - Superb 3-registrarsi cronografo

Questo è un esempio estremamente bello del riferimento 2451, un modello che Omega originariamente introdotto nel 1946. La domanda è stata posta sotto la gamma 'Seamaster' nel 1950, il periodo da cui questo esempio date. Lo stile di questa versione del 2451 è molto riflettente del design 1950 orologio - un periodo d'oro della produzione da polso e un'epoca che continua ad influenzare orologi da polso dal design classico dei nostri giorni.

Questo modello pre-date Omega delle gamme 'Speedmaster', ma utilizza il movimento calibro 321 (precedentemente noto come 27 CHRO C12 T2) che era dello stesso calibro utilizzato nei primi anni del 'Speedmaster' e dei cosiddetti orologi 'Moon'. Il 321 calibro è stato introdotto nel 1946 (stesso anno la Ref.2451 è stato lanciato) e la produzione cessò nel 1968, quando fu sostituito da calibro 861 che aveva una costruzione meno complessa. La 321 calibro ha disposizione per tre registri controllate: secondi costanti / controllate (a ore 9); 30 minuti (a ore 3); 12 ore (a ore 6).

Il quadrante dell'orologio è in ottimo stato originale con molto interessanti numeri rosa applicati e lancette. Il due pezzi sostanziale cassa in acciaio ha una solida cassa superiore del corpo e vite posteriore con ampio bordo smussato. Le grandi pulsanti del cronografo Omega rotonde e corona di carica sono tutti altamente utilitaristico nel design.

Dettagli tecnici:
Omega calibro 321 movimento a carica manuale, scappamento a leva, 17 rubini, l'equilibrio di compensazione; quadrante argentato, applicato numeri triangolari arabi e sfaccettati, tre quadranti ausiliari guilloché per secondi continui, 30 minuti e delle 12 ore, lancette Dauphine con centri luminescenti (si prega di notare luminescenza avrà naturalmente offuscato con l'età); sostanziale due pezzi caso circolare in acciaio con anse sfaccettate, satinato avvitato, Omega ha firmato corona; caso, quadrante, il movimento e la corona firmati.
Diametro escluso corona di carica e pulsanti: 35 mm.
Lunghezza tra cui anse: 41mm.
Questo orologio è stato venduto al Black Bough nel 2013

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Gerald Genta: A Luxury Watch Designer Profile

It's not often you read profiles of luxury watch designers. Luxury watch makers, yes. But for a watch designer to be profiled, they need to be something special.
One such designer stands out. He is associated with some of the most legendary watches of the 20th century. His personality and his genius have shaped the way modern watch cases are built. If you own a Patek Philippe, an Audemars Piguet, a Breguet, you're wearing his stylistic influence every time you strap it on.
His name is Gerald Genta , and to profile him is to profile the design language not just of one or two timepieces, but of the luxury watch industry itself. Some of his creations are so influential that they define everything that came after them. Take the Royal Oak, for example. If you're a luxury sports watch, you either are a Royal Oak, or you look like a Royal Oak, or you deliberately don't look like a Royal Oak. In other words: whatever you choose to do with a luxury sports watch, the ultimate look is dictated by the appearance of a single timepiece, designed over 30 years ago.
Aside from the Audemars Piguet Royal Oak , Genta designed the Patek Philippe Nautilus, the IWC Ingenieur , the Bvlgari Bvlgari. None of these luxury watches have changed since the day they left Genta's drawing-board—or, in the case of the Nautilus, which was designed in a restaurant at the Basel trade fair, his napkin. And that speaks volumes about the single-mindedness and clarity of his work. You can't top perfection, so no-one has ever tried. Yes, there's a tweak here or a slight update there. But basically, these pieces are the same as they were the day Genta created them.
These pieces were all debuted in a prolific period, between 1972 and 1976. But they are far from the only luxury watches to have come from the mind of Gerald Genta. This far-sighted genius either solely designed, or had a hand in, around 100,000 models. And their dials bear the names of the most famous horological brands in the world.
For Omega, Genta worked on the Seamaster and the Constellation. He created every classic Audemars Piguet between 1953 and the launch of the Royal Oak. Around the same time period, all Breguet pieces were Genta's. He made pieces for Vacheron Constantin , Chopard, and Hamilton. And he still found time to create his own line of luxury watches, complete with high-complication movements—one of which, the Fantasy (which features Disney characters on its dial), has attained cult status.
Gerald Genta (or Charles Gerald Genta, to give him his full name) was born in Switzerland in 1931. In 1946, he became an apprentice in the jewellery business, and was granted a Swiss federal diploma in jewellery and goldsmithing. Shortly after graduating, Genta found employment with Universal, a Swiss manufacturer famous for its acclaimed chronographs. Genta's designs for Universal included the Polerouter, a watch that found a fame equal to Omega's Seamaster and the Rolex Oyster.
It was after he made his mark at Universal that the young Genta was given the opportunity to work on the watches that created his legacy.
Genta was a designer of great fluidity, who took inspiration from the world around him. The Royal Oak, for instance, was famously designed to represent the helmet of a scaphander—the deep-sea dive suit worn by undersea welders. The bezel with its revealed screws echoes the front flap of the helmet. That one stroke of genius—'making visible what had hitherto always been meant to remain hidden', to quote Genta himself, speaking in an interview with veryimportantwatches.com—is responsible for the face of Hublot's Big Bang , the revealed spline screws on a Richard Mille. It's passed so deeply into the language of luxury sports watches that we expect to see revealed screws on any piece that doesn't have a rotating bezel.
Genta credited Raymond Loewy, a French-born American designer, as his number one influence. Loewy's designs are instantly familiar: the sleek silver lines of a classic Greyhound bus, the Lucky Strike cigarette package, the Shell logo. In a career spanning 70 years, Loewy gave American industries the big, bold, streamlined shapes that made such an impact on the rest of the world. Genta's watches, themselves masterworks of streamlining and pop-culture influence, are fine successors to the Loewy mantle.
Perhaps the other reason Gerald Genta's name stands out in the pantheon of horological design is his ability to flip between the outside and the inside of the watch. This was a man who was no stranger to complications. His made complicated pieces, which he would design and build under the Gerald Genta (and later, Gerald Charles) name. Genta designed the movements, the dials, the cases of his complex luxury watches, and often completed all work himself. Some of his most ambitious pieces—like the Gerald Genta Grande Sonnerie Retro, which was at the time the world's most complicated wristwatch—took more than five years to finish. Prices ranged from the hundreds of thousands to the millions, and clients included rock stars, royalty, and politicians.
If all this sounds familiar, it's probably because Gerald Genta's career reads like a modern version of the Abraham-Louis Breguet story. Like Genta, Breguet became a horological celebrity, commanding a client list that spanned political divides and royal houses. Like Genta, Breguet created one of the most famous and complex timepieces ever made. And, like Genta, Breguet's influence lives on in the shape and style of a whole family of luxury watches. Where Genta is the father of the modern sports watch, Breguet is the grandfather of the refined tradition of haute horology.
Even here, though, the legacies of Breguet and Gerald Genta intertwine. Genta's own watches, after all, included sonneries—a respected and difficult complication in Breguet's day, as now. And they also incorporated complications never before seen, like the 'Heure Glissante' (Slipping Time) function, and the now-ubiquitous retrograde function (in which the watch hands snap back to zero after marking out 12 hours, or 60 minutes). Genta, unannounced and unassumingly, was quietly forging out a much broader legacy, one that is tied to the very foundations of high-end watchmaking.
Genta himself was a fan of painting, and not a great fan of watches. He liked designing timepieces more than he liked wearing them, though he did once wear the first ever Nautilus to a meeting with Patek Philippe . And I do mean the first one. As in, the original completed Nautilus to come out of Patek's workshop in the 1970s, with no serial number. Value: incalculable. Anish Kapoor (the sculptor and installation artist), Cezanne, Dali, Picasso—all of these greats inspired Genta's work over the years. He saw watches as an expression in which the materials of the case, the dial, were elements of the painter's palette. And his masterpieces, like Breguet's, truly were works of horological art.
Gerald Genta died in 2011. He was 80 years old. Perhaps it is fitting to leave the final words to him, a man who knew more about luxury watches and design than most of us could understand in a lifetime of study.
In his interview with veryimportantwatches.com, Genta was asked about being copied. 'Being copied,' he replied, 'does not cause me sadness… If you are not copied, you are incompetent.' The Royal Oak, and everything that came after it, is testament to just how competent Gerald Genta was.
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Image Credit (watches) – officialwatches.com vedere di piu rolex imitazione e Hermes Classic